1/ 过水︰ 如果买回的鱼是病鱼，用什么方法过水都没用，过水只是让健康的鱼适应新环境新水质。

2/ 检疫︰新买的鱼要不要检疫，要看鱼的来源，其实所谓检疫无非是隔离和加药。对隔离我是最赞成的，至于加药就不必那么着急，不知什么病，怎么加？加什么药？是药三分毒。新买的鱼，如果对原产地是否带病无把握，最好先分缸养。（入缸前做好过水工作） 不放心，放点盐，亚甲蓝或  楠希林，这些药是没大负作用的，这也许就是简单的检疫。听说高锰酸甲破坏鱼的生殖系统，不知是否可靠，还是少用为佳。除非鱼病了，检疫时最好不用。过三两个星期甚至更长些，无问题再让其与你的鱼放在一起，放时别忘了两缸水温要一样。在隔离期间水温保持30-32度，也就是比正常稍高一点。2-3天内别喂。如一周后鱼吃食，正常，就不必下药，否则，说明此鱼来前就有病，再对症治疗也不迟。
有人问，鱼要定期检疫吗，我说大可不必。这一点，也许见仁见智，看法不同。已养熟的鱼，没病检疫它干吗？给鱼添麻烦也给自己添麻烦。鱼和人同理，人没病老吃药，真到病时就不管事儿了，抗药性就产生了。不常吃药的人有点小病顶过去，靠的是自身免疫力，实在顶不住了，吃点小药就好了。关键是平时环镜和饮食，锻炼。鱼也一样。有人说，把鱼捞来捞去不也是锻炼吗？不，折腾它不是锻炼，而是惊吓。人一天到晚生活在恐惧中，寿命能长吗？
鱼有病多数是新鱼买回前就有病。已养熟的鱼，一般不会因水质和水温生病的，除非长时间停电或操作时失误。养熟的鱼生病，多数与食物有关，另外就是老捞来捞去折腾它们。让鱼安安静静，自在一些，注意食物洁净，鱼病的机会并不大。那么，定期检疫不就多此一举了吗？

3/ 用药︰ 有效的管理就是要省时，省事，省钱，鱼是供观赏的，不能今天下药明天倒缸，鱼反而受不了，有些小病，鱼自己就会治好，野生的谁给药？关键是别破坏鱼的生活规律。要顺应它，少折腾它。防病胜过治，实在不行了，也就是死马当活马治的时侯，再考虏抗生素，高锰酸甲等药，而且要隔离后单下药。平时，鱼有些擦缸，厌食，在缸里，不必捞出，下点亚甲基蓝或夫楠西林（别同时下）既无副作用又保鱼儿平安，一般鱼有些不舒服也就过去了，另外，病了先停食，饿俩天（人也一样，《红楼梦》中有此描述），鱼往往不药自愈。

4/喂养︰ 我非常赞成四定原则，定时，定量，定质，定位。我理解，这四定就是给鱼建立条件反射，让其规律进食。早晨喂比晚上喂好，喂一次比喂多次好。养鱼是为了观赏，不是为经营，一天一次足可以使鱼良好生长。次数多，水质不易保证，比较起来水质出问题的麻烦大过鱼有些饥饿感。每天一次定时的话，鱼吃食勇跃，并有一天的时间去游动和消化食物，让鱼在一天中有一段时间有饥饿感才能使它健壮。饥饿了，游动就增加，为了寻找食物，就是一种运动，养鱼和养猪，养添鸭的区别大概就在于此。
定量，比较难掌握，但有几次就习惯了。一般讲，10-15分钟吃完为好，其实鱼一旦饱了想让它吃，它都不吃。初次定量的办法是先少喂一点，很快吃完，再少给一点，------，直到有的鱼吞吞吐吐，那就是饱了。在不增加或减少鱼儿数量的情况下，每次就掌握这个量或略少于此量即可。一旦鱼在正常时间内吃不完，就表明部分或全部鱼有病了，要停食，观察，甚至治疗。
定质问题比较复杂，血虫（江米虫）之外的食物在此暂不加分析，主要谈江米虫，买回后要消毒，即︰先用水冲净后泡10-15分钟，然后放一点高锰酸甲（水呈淡紫色），泡10-15分钟再冲净，漓干水用潮毛巾裹住放在保鲜合内放到雪柜保鲜层。用时取够吃的量，再用水冲净后喂，一般保鲜7-10天没问题，拿出冲时，江米虫在水里还有活的在游动。证明保鲜成功。一旦发现虫儿用手捏发粘，放在水里都白了或黑了就不要留了。
定位也很重要。这也是为了建立鱼的条件反射。我的鱼每天同一时间在缸的同一位置喂食，到时，只要一开灯，鱼儿就都聚在喂食的位置。那场面真叫人喜从心底生，对爱鱼的自毫与满足感溢于言表

新手必看

最近发现很多朋友刚刚开始养鱼.对很多事情不明白,发贴子问又不知道找谁,很多老同志也懒得回答.为了解决这个问题特发此贴.新人看看有益无害.老鸟就算了,因为说得都是些皮毛的皮毛......不包括海水这一块啊,因为我也不懂.呵呵

1:鱼缸.
家庭养鱼肯定要有容器.所以先说鱼缸.
鱼缸的大小要根据自己的条件选择.不过初次养鱼最好不要用超过1米的缸(除非你打算养海象).因为对新手来说有些大.不容易照顾周全.而且一旦没有了兴趣处理起来也比较麻烦..
比较懒图省事的朋友就直接买个成品缸.省去了配底柜过滤和灯具的麻烦.佳宝,森森,创星什么的国产缸物美价廉都不错,样子也很多.腰包足银子富裕的黑钻缸是首选.牌子响样子气派用着也放心.决不会出现国产缸的开裂.漏水现象.
要是想潜心玩鱼玩草的就还是做缸吧.因为成品缸虽然漂亮但普遍存在过滤系统不完善和光照不足的毛病.而且没法改造.很是讨厌.前不久我才因为配不上灯管,把我40公分的小佳宝缸的照明改了.那叫一个费劲.手上还磨出了3个水泡!
鱼缸的材质也同样很重要.目前国内最好的材质应该是压克力的.材质轻透明度高也结实,弱点是怕磨怕蹭.时间久了容易划出道道.自己做的缸要数进口伏法材质的最好.可是价格也很好.一般人不愿意用.其实秦皇岛的和北京的伏法也不错.透明度完全够了.大部分鱼友都是用的这种玻璃.只是千万别贪便宜用不是伏法的啊(小缸除外).这些玻璃都是小厂出品.偷工减料.浓度首先就不够.说是8个浓的实际上有7个就不错.而且颜色发绿.看上去就不爽...一般听说谁谁谁的缸暴了裂了那都是这种材料的.....记住.安全第一!
再说说玻璃胶.黑胶普遍比白胶好.因为黑胶是工业用胶,比白胶结实耐用.当然白胶也不是不行.有种国产长鹿的吧还是巨鹿(具体名字忘了)就很不错.我的一个1.5米*0.5米*0.7米的鱼缸白胶黏的用了10年一点事没有.
至于磨边是用机磨还是手工磨就无所谓了,机磨的光滑平整,看着好看.不过价格一延米多出5块钱左右.
再说说其他要注意的.现下粘缸看你想养什么?怎么养?做的缸也有分别.养大型鱼的缸长.高.但是比较窄.这也就是平时说的跑缸.而养草布景的缸.不要太高但一定要宽,因为这样可以依次种很多种草.景深好.看着舒服,也就容易出景.


2:底沙
底沙也是种类繁多.千变万化.新手看上去更是头晕眼花.
简单说分成3大类.第一种:酸性底沙.也可以称为功能型底沙.这类砂常见的多是日本进口的,价格高质量好.有一部分含有天然酸性物质和底肥,长期浸泡能够调节水质.降低PH值和硬度.适合养一些南美的鱼和草(大部分高档观赏鱼和高难度水草都产自南美).缺点就是价格贵,还有使用期限.过后就要更换.一般期限为为1-2年.例如人工合成的ADA底沙,尼索底沙等等.第二种:中性底沙.这类底沙比较长见.价格适中.本身的PH通常为6-7.最大的好处就是不会影响水的硬度和PH值.长期浸泡也没事.比如各种汐沙.火山岩和人工的巨能砂等等.第三种最便宜,也是最不推荐使用的底沙.这类砂子大都是工业用砂,多为各种碎石经人工粉碎的人造砂.本身为碱性,浸泡后能使水的PH和硬度升高.有些还容易释出有害物质.对鱼和草直接造成不好的影响.市面上从几元钱到4.50元一袋的沙子多数是这种.
饲养大型鱼除非有超强的过滤系统,否则建议不要用底沙,因为大型鱼能吃能拉,而底沙容易聚集脏东西.破坏水质.


3:过滤
过滤系统同样也很麻烦.
简单的说也要分成4大类.1:桶过滤(包括缸内桶和缸外桶),全是成品,还没有听说谁DIY了桶过滤.其实就是一个密封的过滤桶里面依次放好虑材.一个进水管一个出水管,透过水帮浦进行循环.优点是噪音小,过滤过程中没有空气的介入--这点很重要!因为草缸很多人都要用二氧化碳设备.如果在循环过程中接触空气,二氧化碳是会流失的.所以是很多草缸玩家的首选.缺点是容易跑水,维修清洗困难.2:上过滤(包括简单的上部过滤和复杂的上部滴流过滤).上过滤最常见,到处都有卖的,说白了就是物理过滤.操作也很简单价格也便宜.不过记住清洗虑棉时一定不要都洗.只洗最上面的几层就行.因为全洗会把虑棉上培养的消化细菌洗掉.再说滴流过滤.是目前效果最好的过滤形式.里面可以放多种虑材.和空气充分接触培养大量消化细菌.可以说是物理过滤和生物过滤的集成.缺点是占地,造价高.不适合草缸使用.3:底过滤.在缸底直接铺设管道,多点进水.再在管材上铺底沙.透过潜水帮浦循环,使用底沙作为消化细菌的附着体.纯生物过滤.优点是美观不占地.缺点是容易堵塞,过滤效果一般.4:缸内溢流过滤和小型生化棉过滤.缸内溢流的道理和过滤桶的道理差不多,在缸内打一个隔断,里面放上虑材,用水帮浦造成水位差来进水排水.达到过滤的效果.过滤效果还行.清洗虑材也比较简单.生化棉过滤器也叫水妖精,最简单的一种过滤模式.就是一个有些窟窿的塑料管上包了块海面.用气帮浦打气透过气体的浮力带动水向上流动.形成循环.海面是消化细菌的载体,也是纯生物过滤.优点:体积小,适用于各种鱼的繁殖缸.小鱼的饲养缸.缺点还是过滤效果不好.
水帮浦在过滤器里起到关键的作用.直接影响到过滤效果的好坏.可是并不是说水帮浦功率越大过滤效果就越好.因为过滤效果的好坏和虑材也是密不可分的.下面就说说几种常见的虑材
生化棉,也就是虑棉.最长用的虑材.一般洗几次就扔了.(物理过滤)还有一种是海绵材质的,可以清洗后反复使用.作为物理过滤材质或生化过滤材质都行.
生化球,淡水缸用的比较少.利用生化球的表面积培养消化细菌.太脏了可以冲洗.能够反复使用.不过表面积比较小,培养效果一般.淡水缸多用于滴流和溢流过滤里.
生化环.也叫陶瓷环.分为陶瓷材质和玻璃材质的两种.利用高温烧结形成的空隙培养消化细菌,由于空隙多表面积非常的大.可以大量培养消化细菌.玻璃材质的又比陶瓷材质的空隙多的多.是目前最有性价比的生化过滤材质.
活性炭.主要用于清除水中的杂质.比如脱色.去除残留药物效果不错.


4:恒温器
真正的恒温器应该包括加热和制冷两套系统.透过电子温控装置协调两个设备达到恒温的效果.国内还比较少见.我们用的最多的是加热系统.常见的有底部加热丝和加热棒两种.加热丝其实就和电褥子道理一样.电流透过一定阻值的导体产生热量.起到加温的作用.由于底部加热丝是埋在底沙下的.所以裸缸并不适用.加热棒有钢棒和玻璃棒.根据缸的大小配置不同瓦数的加热棒.钢棒因为不怕磕碰更适用于大型鱼的饲养.一般一米的缸150瓦的加热棒就足够了.热丝要比加热棒效果更好一些.因为是在底沙下.加热后形成向上的水循环.维持底沙中的氧化还原状态,可以防止底沙发黑.


5:温度计
最常见是玻璃温度计.误差小比较准.价格也便宜.还有一种贴片式的.样子好看可是不准.误差在1-2度,时间长了差的就更多了.最准的是探针的.一个液晶显示器接一个探针.大陆出的差些,台湾香港的都不错.非常准.价格也稍高.


6:照明
照明设备讲究也很多.什么马佩什么鞍子.要是就养养鱼那就不用讲究了.弄个瓦数够的日光灯管就行.可你要是养草,还要养好草那讲究可就多了.不过不建议上来就养好草,还是循序渐进的好.还是说说入门的设备吧.打个比方.80公分的缸水深50公分,阴性草用40瓦菲利普865的管照明足够了.要是阳性草可以再加一根20瓦的.(菲利普865的20瓦管灯饰城才卖
10元.性价比超好.绝对适合新手)
还有一种不属于照明的灯,杀菌灯.也叫UV灯.主要是依靠紫外线照射起到杀菌的作用.适用于一些水质比较难控制的鱼缸.或海水缸.


7:水
最后,也是最关键的一点就是水.因为水对鱼来说就象我们的空气一样重要.可以这么说:水不好鱼就肯定养不好.这就是大家常说养鱼先养水的道理.
现下市场上见到的大部分热带鱼经过我们的饲养繁殖已经都能适应本地的水质了.但是刚刚从水龙头出来的自来水还是不行的.因为自来水里的氯含量很高.这点对鱼来说就是致命的.怎么说也要在容器里晾晒几天后再用.有条件的话可以接上气帮浦往晾水的容器里打气.这样可以加快氯气的挥发.2-3天就行了.还有一部分鱼在繁殖时对水要求较高,需要若酸性的软水.也有一些新品种的鱼,由于从原产地刚刚来到国内.两地水质相差太大.在咱们晾晒的自来水中根本无法成活.这个时候就需要大家动手调水了.降低PH值有很多种办法,.....说的有些远了.不像是扫盲贴了.还是说说PH值吧.水分为碱性中性和酸性3种.PH低于7为酸性.超过7是碱性.7的时候是中性.再说说硬度.比较长用的是德国硬度等级,可以分为几种.特软水0-4,软水4-8,中等水8-16,硬水16-30,特硬水>30.北京的自来水大部分在20-30之间.极少见低于18的.所以都属于硬水范围.大部分南美的鱼喜欢若酸性软水的水质,也就是说PH在6左右,硬度是0-1的水质.这种标准只有我们喝的纯净水可以达到.而非洲三湖的鱼喜欢碱性的硬水.这和我们的自来水水质基本符合.所以暴气晾晒过的自来水就行.
要是想更进一步的了解水族方面的知识,就需要多看看书和到各大专业板块去学习了.
此贴名字就叫扫盲帖,写的说的都是一些简单的不能再简单的东西.由于比较仓促肯定落了不少..希望老鸟们补充.有不对的地方直接指出.剩的误人子弟.谢谢了.

各种水质处理剂的作用
■ 水质安定剂︰中和水中残留的氯和溶解性盐类、去除水中一切重金属离子、保护鱼类的黏膜组织、减少鱼类运输期间的紧迫压力、帮助鱼类适应不同水质的新环境。适合淡、海水水族箱。
■ 水质处理剂（黑水）︰将自来水改良成符合热带水域的水质状况，制造成适合灯鱼、短鲷、七彩等软水性热带鱼类的生活环境，去除水中有毒重金属离子、预防细菌性和霉菌性病原感染、抑止藻类生长。适合淡水水族箱。
■ 水质澄清剂︰安全、快速地凝集水中游离杂质和悬浮颗粒，使水质澄清。适合淡水水族箱。
■ Ca添加剂︰自然而有效地调整海水水族箱水质中的钙离子浓度，以保证海藻、珊瑚和其它无脊椎生物能正常吸收水中钙质生长和合成体内物质。适合海水水族箱。
■ pH调高剂︰调高水的酸碱度，能将任何水质调整至pH8.5以上，创造出各种淡、海水观赏水族所需理想pH值环境。适合淡、海水水族箱。
■ pH调低剂︰调低水的酸碱度，制造出各种观赏水族所需理想pH值水质环境。适合淡水水族箱。
■ kH调高剂︰调高水的碳酸盐硬度，制造出各种淡、海水观赏水族所需理想kH值水质环境。适合淡、海水水族箱。
■ 活性硝化菌︰可在极短时间里培殖出大量的活性硝化细菌，快速阻止和降低水中亚硝酸盐含量的累积。可在短期内迅速建立起生物过滤系统，有效地促进整个氮循环作用。适合淡、海水水族箱。
■ Ca测试剂︰实时检测海水中的钙离子浓度，配合Ca添加剂锁定水中钙质含量，以保证海藻、珊瑚和其它无脊椎生物能正常吸收水中钙质生长和合成体内的物质。水质标准含量︰400-450mg/L，适合海水水族箱。
■ CI测试剂︰实时检测水中残留氯的浓度，确保鱼类鳃组织和黏膜层不因氯含量过高破坏，甚至死亡。适合淡、海水水族箱。
■ CO2测试剂︰可长期到检测水中二氧化碳的浓度，确保一个最佳生物生长水质环境，对水草造景缸、岩礁生态缸极为重要。适合淡、海水水族箱。
■ Cu测试剂︰实时检测水中残留铜（大量水族药品含有硫酸铜的成份）的浓度，确保水族生物不因为含量过高而导致重金属元素中毒，甚至死亡。是海水岩礁缸的必备测试剂。水质标准含量︰低于0.01mg/L，适合淡、海水水族箱。
■ Fe测试剂︰实时检测水中铁质的浓度。防止过高的铁质浓度灼伤鱼类的黏膜层。可搭配水质安定剂来处理降低；过低的浓度则不能确保水草、海藻、无脊椎生物的充分地营养吸收，可搭配各种水草铁质液肥实时添加补充。水质标准含量︰0.1mg/L，适合淡 、海水水族箱。
■ gH测试剂︰实时检测水中总硬度数值，从而决定将水质改良成负荷符合热带水域的水质状况。适合淡、海水水族箱。
■ kH测试剂︰实时检测水中碳酸盐硬度数值。含量过高可搭配水质处理剂（黑水）来降低处理，含量过低可选用kH调高剂来提升补充。水质标准含量︰不低于4dKH，适合淡、海水水族箱。
■ NH4＋NH3测试剂︰实时检测水中氨和铵的浓度，避免浓度过高对鱼类造成血液、神经、细胞系统的破坏。水质标准含量︰低于0.2mg/L，适合淡、海水水族箱。
■ NO2测试剂︰实时检测水中亚硝酸盐的浓度，过高会破坏鱼类的氧气吸收能力造成鱼类的红血球抗氧能力降低而无法供应足够足够的氧气，进而导致窒息死亡。高于0.5mg/L，需要大量换水（1/2以上），高于0.3mg/L，需要加倍添加硝化菌3-5天。水质标准含量︰低于0.1mg/L，适合淡、海水水族箱。
■ NO3测试剂︰实时检测水中硝酸盐的浓度，过高会促使藻类大量生长，导致对鱼类、水草造成伤害。水质标准含量︰低于50mg/L，适合淡、海水水族箱。
■ pH测试剂︰实时检测水中酸碱度数值，可搭配pH调高剂、pH调低剂来随意控制水质酸碱度。适合淡、海水水族箱。
■ 除苔剂︰可用来消除部份藻类以及水族箱里寄生的蜗牛。但请慎用﹗对水草以及无脊椎生物破坏力极大，需要熟练正确掌握施用剂量。适合淡、海水水族箱。

关于活性炭的文章.

1.活性炭可以由多种有机材料制成，比如说，木头，煤，泥炭，椰壳等等。使这些材质活化起来意味着增大其内部的表面积并去除杂质。这是透过一个特殊的过程来实现的包括在特殊的环境下用2000F的温度烘烤。所以认为只要将活性炭在家里炉子上将加热便可以恢复活性炭的活性是错误的。不要再浪费时间，瓦斯了。

2.最适合吸收水族箱内溶解有机质的活性碳是由煤炭制成的活性碳。可能有人反对这一说法。但是有很多实事支持这种的看法。.煤制活性炭在饮用水及其他水处理中被大量应用。其他种类的活性碳是制作用于其它领域的应用，而煤制活性炭是专门制作用于水过滤的活性碳。之所以这样是因为根据活性炭制作商研究显示煤制活性炭的内部含有大量的孔，而且这种孔的尺寸及不同尺寸孔在该种活性炭中所占的比例是最适合水过滤的。同时他们每克所吸收水中污染物的量同其他种类的活性碳相比也是最高的。
活性炭的孔的大小对于活性炭的吸附能力来说是非常重要的，因为他决定了活性炭可以吸附多大的有机物。某些活性炭可能有很大的表面积但是如果他要吸附的有机物的尺寸大于活性炭的内部的孔，那么再大的表面积也不会起到丝毫的作用。这其实也正是为何椰壳炭不适合我们的水族箱的原因。椰壳炭有很高的表面积，但是他内部的孔太小，无法吸附水中体积相对庞大的有机颗粒。褐煤炭的问题正好相反，他内部的孔太大足可以吸附水中的有机物但这却造成褐煤碳的单位表面积减少。因此要吸收同样量的有机物褐煤碳的用量要高于烟煤炭
以下是不同种类的活性碳在水族箱中吸附效果的比较。
烟煤炭>褐煤谈>泥炭>椰壳炭
不要只在意活性炭的表面积，因为这并不能证明他是否适合您的水族箱。价格也并不一定就是活性炭好坏的标志。同样也不要认为小颗粒的活性碳表面积就大。因为表面积的含义是建立在活性炭内部孔多少的基础上而不是外表的面积。

活性炭可以吸附水族箱内的溶解性有机化合物（DOC）。在活性炭吸收的有机化合物中有两类占比最大，他们是鞣酸类和苯酚类，鞣酸类会使水族箱内的水成黄颜色而苯酚类则会使水族箱有难闻的味道。活性炭同样可以吸附氯和一些重金属。

活性炭不会去除水中的氨，亚硝酸及硝酸，也不会影响水的硬度和酸碱度。一些活性炭会向水族箱内释放磷酸盐，这是因为在一些活性炭生产过程中会使用磷酸。磷酸盐不会产生毒性，但可能会导致藻类的蔓延。因此，在购买活性炭时要加以注意。

3.一些人不赞同使用活性炭是因为他们认为活性炭在吸收饱和后会再将吸收的有害物质排回水中，但是目前为止还没有任何一项试验或是经历能过证明这一点。我想如果活性炭真的能吸收后在自动排放，那活性炭岂不是可以自动还原了吗。很显然事实不是这样的。
4.相当一部分人认为活性炭会吸附水中的有益物质如微量元素。但问题在于到底吸收那些微量元素，吸收多少，在什么样的条件下吸收。活性炭对微量元素的吸收是受水的ph，该元素的浓度，该元素是否被螯合及元素所处的“状态”来决定的。比如说铁，活性炭是不吸附二价铁的，只吸收三价铁。Ph在很高程度上影响活性炭对微量元素的吸收，
因为他决定这些元素的溶解度。研究证明只有在ph小于4或大于10的情况下活性炭才会大量吸收微量元素

初养热带鱼的几点经验

刚买来的鱼,在习惯新的环境之后,可以开始喂食.一般把鱼放在水缸半天后,若发现鱼开始啄食缸壁或缸底所铺的沙粒,即说明可以开始喂食了.

有的鱼在转变环境时,拒绝进食.因此要喂养鱼喜欢的饲料,可均衡喂食人工饲料和生、活饲料.要注意份量,避免出现吃剩的残渣,因为残渣会腐败,破坏水质.

鱼进食时若吃得津津有味,就表示鱼很健康,同时也说明水缸内的水质保持在理想的状态.

导致热带鱼生病、死亡的几个原因:

1.水温激烈变化------适合热带鱼存活的最佳温度为25℃，但是不同种类的温度要求还有差别，有的要高至30℃左右，也有些喜爱20℃。因此全体平均起来，25℃是普遍可接受的温度。温差在短时间内变化太大的话的话，鱼会休克而死。所以平常要注意水缸内的温度计，保持适当温度。保证自动调温器操作正常。

2.放养密度太大------很多人看见水族馆能把很多可爱的鱼放在一个鱼缸里，所以也在家中鱼缸内饲养很多鱼，这种饲养方法，不论是哪一种鱼都会死去。脂鲤鱼科和鲤科的幼鱼，都是成群生活的，但是如果在饲养多种不同种类的鱼时，必须考虑每种鱼适存的空间，减少鱼的数目。不管什么种类，缸小鱼多，决不是好事。

3.饲料的种类------热带鱼的食性因种类而异，大致可分为动物性、植物性、什食性3种类别。所以我们必须了解水缸内的鱼，是何种类型，喜欢吃什么食物,分类饲养.

在食性方面，有喜吃浮性饲料的鱼，也有吃沉在水底饲料的鱼。要仔细了解鱼的习性，一般来说，杂食性的热带鱼比较多，但是大部分都喜欢吃动物活饲料（红虫、血虫、水蜇、丰年虾等），喂活饲料时要喂食新鲜的。

4.疾病------热带鱼生病原因很多，包括由买进的病鱼传染，因温度太低引发的白点病以及水质因残食腐败或鱼粪污物分解变坏所致等等。

要经常仔细观察水缸状况，平时要多注意各种饲养器具是否操作正常、水质有没有变坏、水的溶氧量、水温、鱼的状态是否良好等。

鱼的正常健康状态是︰进食正常，体色鲜明，游动自然。如果在鱼缸内同时种植的水草,更适合鱼的生长和发育.

如何让新鱼进缸法

在此本文属于Mr.KaQI所创,希望对鱼迷们饲养中有所帮助!

鱼迷们经常会闲逛"花鸟水族市场""水族馆"选购自己心爱的新宠,买了新宠的鱼迷们都会迫不及待的想将新宠很快的入住在自己的爱缸中!

而当中往往新鱼进缸就岀了很多问题,如H不适应,水温不适合,等问题造成让鱼生病.死鱼.等等问题!

常见情况:外来病菌让原缸鱼传染.水温偏差让新鱼得竖鳞病.PH不适合让鱼死亡.等


如何让新鱼进缸法



第一步.把你购买的新鱼,请误打开包装.让"装新鱼的袋子"放入鱼缸中.为了让袋子的水温跟鱼缸水温一致,(此模式可以让水温的偏差让鱼减少的病的机率)所以先作此步骤.放置大概约15~20分钟.

第二步.完成第一步以后.将"装新鱼的袋子"拆开包装袋子(通常市面常用橡皮筋捆绑鱼袋,作为封口)
在此本人曾经拿温度计测得"鱼缸水"跟"装新鱼的袋子"两者的水温,存在1~2度少余温度偏差.(属于正常问题)
然后取鱼缸少部分水,融入"装新鱼的袋子"中.(为了让新鱼适应新缸水,如存在PH.KH等).摄取量在于"装新鱼的袋子"大小的问题.
"装新鱼的袋子"混入"新缸水后"放置大概约15~20分钟.
注意:在饲养热带鱼的时候会出现一个问题就是一般的热带鱼很多人会在饲养的时候加一些盐，如果鱼从淡水过到盐水里比较容易，但是从盐水里过到淡水里就比较危险了，无论是从鱼店购买还是从鱼友手里取得，一定要问好原水加没加盐，如果加了到底加了多少，如果鱼商或朋友也说不清的话那就只有用盐度计或用嘴尝下了，一般来说0.5%以上或者能尝出一点点咸味的的水就不要直接过到淡水里了，应该把鱼缸里的水的咸度和袋子里的水调成一致再过水这样鱼就比较安全了，鱼缸里的盐份通过定期换水逐渐稀释

第三步.完成第二步以后,拿出鱼网(鱼网,个人已经使用前,用高锰酸钾消毒).小心将袋子中鱼儿捞岀.

注意:

1.首先请关鱼缸的缸.减少对鱼的惊吓.
2.捞鱼动作需要注意,请误捞伤鱼体.因为在交换进缸中水质已经对鱼体造成了伤后,如在捞鱼造成鱼体受伤更容易在鱼缸发病,传染染其他缸中其他鱼只.(注:选用质量较细软的鱼网,减少对鱼体的伤害)
3.如在捞鱼时候,如鱼只从网中掉下.请误紧张处理,不要直接用手抓鱼只,建议使用硬纸板或卡片处理鱼只进缸.
鱼体安全进缸后,"装新鱼的袋子"的丢弃处理.绝不能将此袋水体流入缸中.如让此水流入让鱼缸水中,将会成为多方水体.可以让鱼产生"不良响应"及"细菌性感染"等.
然后鱼儿进入缸中,个人会往缸中添加维生素.增加鱼体抵抗力!(维生素可以在大药局购买)

注意:

1.请勿在"新鱼"进缸48小时内换水,会对鱼体造成水质的不良响应.

选择鱼缸


第一章: 鱼缸选择的重要性
一个"自然水景"的意思是一个鱼缸中加放沉木, 石头, 水草再加上布置, 创造出一个自然的水底景况. 因此鱼缸占了很重要的一环, 用水草和热带鱼编织出一个水底的美态是自然水景最大的魅力所在, 要将这个美态尽量带出来, 选择鱼缸是最先考虑亦是最重要正面的一环, 因为鱼缸的尺寸大小及比例直接影响水景的构图及设计的, 更甚至鱼缸玻璃的颜色也影响到水草及鱼儿的色彩呢! 鱼缸实际上是自然水景的基本. 因为一旦设计好构图, 除非是鱼缸漏水, 否则就不容易去换另一个鱼缸了. 很多时事后发现选错了鱼缸亦要忍受继续使用它, 所以在设缸前应该慎重考虑以下的几项因素.

第二章: 鱼缸的材料及结构
一般在市面上售卖的鱼缸大致上由玻璃或塑料制成, 由于从鱼缸外面观赏, 当然要选择透明度高的材料, 虽然塑料的透明度也很高, 但亦因质村较软及容易弄花痕, 而且长期使用后会因紫外线影响而有龟裂. 至于玻璃的鱼缸比较上硬身不容易弄花, 但其实一般的玻璃不是完全透明, 而是带浅绿色的. 由横截面就可以看见. 所以如果经济许可的话, 宜选择一些玻璃较厚, 白色玻璃的鱼缸, 当然价钱亦会贵得了. 另外接合位的玻璃胶太多及有胶边的鱼缸也会影响观赏的, 尽可能避免使用.

第三章: 鱼缸的尺寸及容量
一般的玻璃制鱼缸尺寸可分为长度60cm, 90cm, 120cm及180cm多种. 特别60cm(24")的鱼缸比较经济, 设计及管理容易, 因此对初学者来说亦较适合, 至于一些已经习惯做景的人士, 90cm的鱼缸应该是最理想的尺寸, 亦最容易发挥, 完全掌握做景的人, 就会向120cm及180cm的鱼缸进发了. 当然, 鱼缸的尺寸也关乎于摆放位置和金钱予算方面. 无论如何, 有一点要了解的就是鱼缸越大它的容量及重量亦会越大, 而且鱼缸的容量和底床材料, 水草种植, 饲养鱼类会有直接关系, 以60cm的鱼缸为标准, 90cm的大约是前者的3倍, 120cm的大约是4倍, 180cm的更达到10倍之多. 所以设置大型鱼缸的时侯, 它的重量会非常之大, 放置鱼缸的台架及地板的承托力亦不能不考虑了.

第四章: 鱼缸的长阔比例与做景设计的模式
实际上, 选择鱼缸的要点并非单看尺寸大小, 从正面去观赏时的长阔比例也很重要的. 一般情况下, 一面(正面)的做景缸较容易设计, 60cm和90cm的鱼缸的长阔比例正常, 在做景, 木和石的摆放也会容易控制, 但120cm和180cm的鱼缸就会拉长了, 因此设计上会用广角镜型的木石摆放. 还有一些特别形状尺寸的鱼缸, 例如方型鱼缸会适合放置于角落位置, 会从正面及侧面观赏, 不是放于墙壁前的两面做景鱼缸等, 在做景上会比较困难和有一定限制, 高身的鱼缸又会放一些高身长身的沉木去配合做景. 因此根据鱼缸的尺寸, 摆放位置再配合适当的做景也就是一个"自然水景"的先决条件.

第五章: 鱼缸摆放的注意地方
前文提及到鱼缸大小会有不同的重量, 因此拣选摆放位置也十分重要, 放置鱼缸的台架及地板有否倾斜不平等一定要事前计算妥当, 因为最差的情况会令鱼缸破裂的, 市面上的木制台架有很多不能承托重物的, 而摆放太过倾斜亦会令鱼缸破裂或漏水, 轻微的倾斜可以在鱼缸下放一块发泡胶减轻凹凸不平的情况. 至于放置鱼缸的位置也应该避免阳光直射, 长久除了会令鱼缸的玻璃胶溶化外, 更会令藻类频生, 与及招致绿水发生, 就算色温度低的早晨光线及黄昏光线也应该尽量避免.

选择一好的鱼缸是不可缺的,不仅鱼儿住得快乐,而你也会有成就感!

养鱼的水

一般自来水都要先做过除氯气的动作, 才能将水加入鱼缸之中, 否则过量的氯气会破坏鱼鳃内呼吸组织, 造成鱼呼吸急促或呼吸困难. 而将水加入水缸的动作也必须放慢, 剧烈且大量的水质与水温变化都会造成对水温敏感的小鱼猝死.\r\n而水中的氧气一般透过空气透过水面溶氧进入水中, 但鱼多时水中空气不足, 鱼就会跑到水面呼叫水面上接近空气的水中的氧, 所以氧气不足就需要打气机来增加水中溶氧度, 才不会造成鱼呼吸急促或呼吸困难而死.\r\n若水中有种殖水草, 就要避免打气机或上部过滤器曝氧了,否则水草会烂,种殖水草必须加装瓦数足够的灯管跟灯具, 最好有打适量的CO2,水草经光合作用才会产生足够水中溶氧的.\r\n水中的有毒物质可靠水中的益菌来帮忙消除, 自然界中存在许多细菌, 而水中的有毒的有机物质可靠细菌来分解转化成无毒的物质, 一般养鱼者都会买过滤器,里面通常有白棉 .生化棉 与 活性碳等过滤材, 白棉可过滤较大的杂质, 使水质干净,但需常更换 ,能改用大量生化棉是最佳的.建议活性碳能不用就不用.而生化棉提供硝化菌生存空间, 可以把有毒的鱼便吃掉转化成无毒的硝酸盐, 要经过亚硝化菌与硝化菌两种菌的程序, 而硝酸盐可提供给植物吸收经光合作用后变成氮气而浮出水面排放到空气之中, 这就是一般俗称的氮循环, 所以养鱼都要首先建立起硝化系统后, 水质才能确保安全, 鱼在好水之中生存就不会产生疾病 !\r\n容易受惊吓的.最好不要让小朋友拍缸.